L’Italie, célèbre pour son patrimoine artistique, sa gastronomie exquise et son histoire riche, est également le berceau de nombreuses découvertes et inventions qui ont eu un impact significatif sur le monde. Dans cet article, nous allons explorer certaines des découvertes les plus fascinantes réalisées par des Italiens, mettant en lumière leur esprit innovateur et leur contribution inestimable à divers domaines.

1. La Boussole par Amalfi (9e siècle) :

L’une des inventions les plus importantes de tous les temps, la boussole, est attribuée à la ville italienne d’Amalfi, au 9e siècle. Cette petite mais cruciale invention a radicalement transformé la navigation maritime, ouvrant ainsi la voie à l’exploration et à la découverte du Nouveau Monde.

2. Le Télescope par Galilée (17e siècle) :

Galilée Galiléi, astronome italien, a révolutionné notre compréhension de l’univers en perfectionnant le télescope. Ses observations astronomiques ont confirmé les théories de Copernic sur l’héliocentrisme, remettant en question la vision géocentrique de l’époque.

3. Le Téléphone par Meucci (19e siècle) :

Antonio Meucci, un inventeur italien, a travaillé sur des prototypes de ce qui deviendra plus tard le téléphone. Même si Alexander Graham Bell est généralement crédité de son invention, Meucci a déposé un brevet pour un « télégraphe vocal » en 1871.

4. L’Électricité par Volta (18e siècle) :

Alessandro Volta, dont le nom est à l’origine du mot « volt », a été un pionnier de l’électrochimie. Il est célèbre pour avoir créé la première pile électrique, jetant ainsi les bases de la science électrique moderne.

5. L’Avion par da Vinci (15e siècle) :

Bien avant les frères Wright, Léonard de Vinci avait imaginé des machines volantes. Ses dessins détaillés et ses notes sur les ornithoptères et les planeurs témoignent de son génie précurseur dans le domaine de l’aviation.

6. La Mode par Versace et Armani :

L’Italie est renommée pour son influence dans l’industrie de la mode. Des icônes de la mode italienne comme Gianni Versace et Giorgio Armani ont révolutionné le monde de la haute couture en créant des marques mondialement reconnues.

7. L’Art Culinaire par la Cuisine Italienne :

La cuisine italienne est une des cuisines les plus appréciées et influentes au monde. Des plats emblématiques comme la pizza, les pâtes et le gelato ont été perfectionnés en Italie et se sont propagés à travers le globe.

8. La Médecine par la Microscope :

Marcello Malpighi, médecin italien du 17e siècle, est connu pour ses contributions à l’anatomie microscopique. Ses observations au microscope ont jeté les bases de la biologie cellulaire moderne.

Ces découvertes et inventions italiennes ne représentent qu’une fraction de l’impact que l’Italie a eu sur le monde à travers les âges. L’esprit créatif et innovant des Italiens continue de se manifester dans divers domaines, renforçant leur réputation en tant que contributeurs majeurs à la culture et à la connaissance humaine. Que ce soit dans les sciences, les arts, la cuisine ou la mode, l’Italie reste une source inépuisable d’inspiration et d’innovation.

Pour découvrir toutes ces richesses italiennes, pourquoi ne pas voyager en Italie grâce à notre circuit Passion Italie suivant : https://www.passionmonde.com/circuits/passion-italie-2/

L’Europe centrale regorge de joyaux historiques, artistiques et culturels, et deux des plus éblouissantes de ces gemmes sont Vienne, en Autriche, et Prague, en République tchèque. Ces deux villes fascinantes offrent une plongée profonde dans l’histoire européenne, une scène artistique florissante et une cuisine délicieuse. Dans cet article, nous allons comparer Vienne et Prague sous différents angles pour vous aider à choisir votre ville préférée d’Europe centrale.

1. Histoire et architecture :

Vienne : La capitale autrichienne est une vitrine de l’architecture impériale, avec ses palais majestueux, ses églises baroques et ses bâtiments historiques parfaitement préservés. Le palais de Schönbrunn et le palais de Hofburg, entre autres, offrent un aperçu fascinant de l’histoire impériale de l’Autriche.

Prague : La vieille ville de Prague est un trésor architectural avec son célèbre pont Charles, son château de Prague et ses églises gothiques. Prague est une ville qui semble tout droit sortie d’un conte de fées, avec ses ruelles pavées et ses places pittoresques.

2. Musique classique et culture :

Vienne : Vienne est le berceau de grands compositeurs comme Mozart, Beethoven et Strauss. Vous pouvez assister à des concerts de musique classique dans des salles légendaires telles que le Musikverein ou l’Opéra d’État de Vienne. La ville vibre également d’une scène artistique contemporaine en constante évolution.

Prague : Bien que moins associée à la musique classique que Vienne, Prague a une scène musicale riche et diversifiée. La ville est également un centre culturel avec de nombreux musées, galeries d’art et festivals.

3. Cuisine :

Vienne : La cuisine autrichienne est réputée pour ses plats copieux et délicieux. Ne manquez pas le célèbre Wiener Schnitzel, les saucisses viennoises et les pâtisseries comme le Sachertorte.

Prague : La cuisine tchèque est tout aussi savoureuse, avec des plats comme le goulasch, le canard rôti et le trdelník (une délicieuse pâtisserie enroulée).

4. Coût de la vie :

Vienne : La qualité de vie à Vienne est élevée, mais cela peut se refléter dans les prix, notamment pour l’hébergement et les repas au restaurant. Cependant, les transports publics sont efficaces et abordables.

Prague : Prague est généralement moins chère que Vienne, ce qui en fait une destination prisée des voyageurs soucieux de leur budget.

5. Ambiance :

Vienne : Vienne est souvent considérée comme une ville élégante et sophistiquée, avec une ambiance détendue et raffinée.

Prague : Prague a un charme plus bohème et romantique, avec ses ruelles sinueuses, ses places animées et son atmosphère médiévale.

6. Attractions hors du commun :

Vienne : Le zoo de Schönbrunn, l’un des plus anciens du monde, mérite une visite. Les jardins du palais de Schönbrunn sont également magnifiques.

Prague : Le mur John Lennon, un mur couvert de graffiti et de messages de paix, est un endroit unique à Prague. Le quartier juif est également riche en histoire et en culture.

En fin de compte, le choix entre Vienne et Prague dépend de vos préférences personnelles. Vienne vous séduira par son élégance impériale, tandis que Prague vous enchantera par son charme médiéval. Les deux villes sont des destinations incontournables en Europe centrale, alors pourquoi ne pas les visiter toutes les deux ? Vous êtes chanceux, vous pouvez le faire grâce à notre circuit Passion Vienne, Prague, Budapest, Berlin dont toutes les informations se trouvent ici : https://www.passionmonde.com/circuits/passion-vienne-prague-budapest-berlin/

On entend souvent parler de la Turquie et ce, à juste titre ! Cette destination figure en effet depuis
plusieurs années dans le classement des pays les plus visités au monde avec pas loin de quinze
millions de touristes qui ont frôlé ses terres en 2020. On s’y rend pour son climat Méditerranéen, sa
gastronomie reconnue dans le monde entier, l’hospitalité de son peuple, ses paysages à couper le
souffle ou encore pour son histoire riche en rebondissements !
On n’aurait pas assez d’une vie pour être incollable sur cet ancien Empire Ottoman, mais connaitre
ces cinq faits étonnants pourrait bien nous aider à y parvenir…

1. Istanbul, la ville qui abrite le plus de mosquées par habitant au monde…

On en dénombre pas moins de 3000 ! Un court séjour dans l’ancienne Constantinople ne suffit bien
sûr pas à en faire le tour mais on peut facilement se satisfaire de quelques-unes dont l’inimitable
Mosquée Bleue ou encore l’ancienne Basilique Sainte Sophie transformée successivement en
Mosquée en 1453 puis en musée depuis 1934. La visite de ces deux incontournables vous permettra
de vous imprégner à coup sûr de l’héritage religieux de la Turquie. Et si vous n’êtes pas rassasiés
avec les nombreuses mosquées d’Istanbul, sachez que la Turquie en possède pas loin de 85 000 !

2. En Turquie, les chats sont rois !

Vous serez en effet surpris de voir à quel point ce félin y est traité comme un véritable membre de la
famille. Il n’est pas rare de déambuler dans les rues et d’y apercevoir des petits tas de nourriture
leur étant tout destiné. La religion y est pour beaucoup puisque le chat est très apprécié et respecté
dans l’islam, ils sont d’ailleurs tout à fait admis dans les Mosquées ! Les récents séismes qui ont
frappé la Turquie en février dernier ont d’ailleurs témoigné de cette relation particulière puisqu’une
vidéo qui montre un chat refusant de quitter l’épaule d’un pompier Turc l’ayant secouru est devenue
virale dans le monde entier. La suite de l’histoire n’est pas étonnante puisque son sauveteur l’a
finalement adopté…

3. Apprendre le Turc, un jeu d’enfant… Ou presque !

« BISIKLET », « KOKTEYL », « DIREKSIYON », « ASANSÖR », « TUVALET », « KUAFÖR » … Saviez-vous que vous parlez un peu le Turc sans le savoir ?! Lors de votre prochain voyage, pratiquez-vous à
prononcer ces quelques mots empruntés de la langue Française, et voyez comme les locaux peuvent
vous comprendre ! Vous ne serez jamais en reste puisqu’on compte plus de 5000 mots comme ceux-
ci dont la prononciation est quasiment semblable à notre langue !

4. Du thé matin, midi et soir !

Cinquième producteur de thé au monde, cette boisson est consommée à toute heure de la journée
et de la nuit. On estime que la consommation annuelle de thé par habitant s’élève à 2.5kgs, de quoi
garder les yeux bien ouverts pour admirer les richesses de ce pays ! Depuis l’année dernière, ce
breuvage est même entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Plus qu’une
boisson, le « Tea Time » turc est avant tout vu, pour les locaux, comme une opportunité de partager
des moments de convivialité. Et si ce n’est pas « votre tasse de thé » (sans mauvais jeu de mot, bien
sûr !), essayez-vous au café Turc, vous ne serez certainement pas déçu(e) !

5. La cuisine turque

La cuisine turque est l’une des plus riches et des plus variées du monde. Le kebab, les mezzés, le baklava et le turkish delight sont quelques-uns des plats et desserts turcs les plus connus, mais la cuisine turque offre également une grande variété de plats à base de poisson, de légumes et de viandes, ainsi que des épices et des herbes aromatiques uniques.

Si ce pays vous intéresse, cliquez sur ce lien pour découvrir d’autres faits intéressants et pourquoi pas réserver votre place sur un de nos voyages en Turquie !

Article écrit par Lise Dewulf.

Les Îles de la Madeleine, 206 km2, sont un archipel situé au milieu du golfe du Saint-Laurent, à 215 km au sud-est de la Gaspésie, à 105 km au nord de l’Île-du-Prince-Édouard et à 95 km au nord-ouest de l’Île du Cap-Breton. Cet archipel en forme de crochet, long de 100 km, est composé de quelque 16 îles, îlots et récifs. Les falaises de grès rouge, devenues le symbole des Îles sont spectaculairement sculptées et les 435 km de côte (dont 300 km de plages de sable) sont parsemés de ports et de baies pittoresques.

Précédé par des pêcheurs basques, Jacques Cartier arrive à l’île Brion en 1534, il la nomme en l’honneur du grand amiral français. Il baptise les îles « Les Araynes ». (arènes est un mot de poésie française signifiant sable) en raison des plages de sable infinies. Plus tard, les pêcheurs français les ont appelées Îles Ramées. Les Mi’kmaq les appelaient Munagesunok, ce qui signifie « îles battues par les vagues ». Concédées pour la première fois à Nicolas Kenys en 1672, les îles ont été définitivement nommées en l’honneur de Madeleine Fontaine, épouse du second seigneur des îles, François Doublet. Pourtant, Samuel de Champlain avait nommé l’île du Havre Aubert « La Magdeleine » en 1632 ! En 1591, la première bataille en Amérique du Nord entre les Anglais et les Français a eu lieu ici.

La colonisation a réellement commencé en 1755, lorsque plusieurs familles acadiennes, déportées par les Anglais, sont arrivées. Elles ont été suivies par d’autres familles de Miquelon en 1793. Le traité de Paris de 1763 donne toutes les possessions françaises d’Amérique du Nord à l’Angleterre, sauf Saint-Pierre et Miquelon ; en 1787, George III concède les îles au capitaine Isaac Coffin, qui soumet les habitants à la tenure seigneuriale. Les difficultés de la tenure seigneuriale obligent les insulaires à s’exiler et ils fondent plusieurs villages sur la Côte-Nord du Québec. Même si le régime seigneurial a été abandonné au Canada en 1854, les îles demeurent une concession mais désormais de la province de Québec (1958). Très peu de Madelinots ont acheté leur lot depuis qu’une loi provinciale (1895) les y autorise ; 70 % des lots privés sont encore assujettis à la rente seigneuriale bien que la province ne la perçoive pas.

La plupart des îles sont habitées : Havre Aubert, Cap aux Meules, Havre aux Maisons, Île aux Loups, Île de la Grande Entrée et Grosse Île, qui sont reliées par de longues sablières. Au large, l’île d’Entrée est également habitée mais pas l’île Brion qui se trouve au nord de la Grosse Île. Le centre administratif de l’archipel et de la municipalité régionale de comté des Îles de la Madeleine est Cap-aux-Meules. Les îles sont reliées au continent par un traversier régulier depuis 1938. En 2020, les îles comptaient une population de 12 000 habitants.

Aujourd’hui, les Madelinots misent beaucoup sur le tourisme, et n’ont qu’une seule hâte, vous faire découvrir leurs îles ainsi que leur accent si particulier. Venez donc découvrir toutes ces beautés avec nous!

Pour avoir plus d’informations sur ce circuit, cliquez sur ce lien: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-iles-de-la-madeleine/30-aout-au-6-septembre-2021/ 

Le Vésuve, un volcan situé près de la baie de Naples en Italie, est entré en éruption plus de 50 fois. Sa plus célèbre éruption a eu lieu en 79 après J.-C., lorsque le volcan a enseveli l’ancienne ville romaine de Pompéi sous un épais tapis de cendres volcaniques. La poussière s’est « répandue sur la terre » comme une inondation et a enveloppé la ville dans l’obscurité. Deux mille personnes sont mortes, et la ville a été abandonnée pendant presque autant d’années. Lorsqu’un groupe d’explorateurs redécouvrit le site en 1748, ils furent surpris de constater que, sous une épaisse couche de poussière et de débris, Pompéi était pratiquement intacte. Les bâtiments, les artefacts et les squelettes laissés dans la ville enterrée nous ont appris beaucoup sur la vie quotidienne du monde antique.

La vie à Pompéi
Les colons grecs ont intégré la ville dans la sphère hellénistique au VIIIe siècle avant J.-C. Ville indépendante, Pompéi est tombée sous l’influence de Rome au IIe siècle avant J.-C. et la baie de Naples est finalement devenue une attraction pour les riches vacanciers romains qui appréciaient le littoral de la Campanie.

Au tournant du premier siècle après J.-C., la ville de Pompéi, située à environ huit kilomètres de la montagne, était une station balnéaire florissante pour les citoyens romains les plus distingués. D’élégantes maisons et des villas raffinées bordaient les rues pavées. Les touristes, les citadins et les esclaves se pressaient dans les petites usines et les boutiques d’artisans, les tavernes et les cafés, les bordels et les bains publics. Les gens se rassemblaient dans l’arène de 20 000 places et se détendaient sur les places en plein air et les marchés. À la veille de cette éruption fatidique en 79 après J.-C., les spécialistes estiment qu’il y avait environ 12 000 personnes vivant à Pompéi et presque autant dans la région environnante.

Le Vésuve
Le volcan du Vésuve ne s’est pas formé du jour au lendemain, bien sûr. Le volcan du Vésuve fait partie de l’arc volcanique campanien qui s’étend le long de la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne sur la péninsule italienne et qui est entré en éruption depuis des milliers d’années. Vers 1780 avant J.-C., par exemple, une éruption d’une violence inhabituelle a projeté dans le ciel des millions de tonnes de lave, de cendres et de roches surchauffées sur une distance d’environ 22 miles. Cette catastrophe préhistorique a détruit presque tous les villages, maisons et fermes dans un rayon de 15 miles autour de la montagne.

Les villageois autour du volcan avaient depuis longtemps appris à vivre avec leur environnement instable. Même après le tremblement de terre massif qui a frappé la région de Campanie en 63 après J.-C. – un tremblement de terre qui, comme le savent maintenant les scientifiques, a averti de la catastrophe – les gens affluaient encore sur les rives de la baie de Naples. Pompéi était de plus en plus fréquentée chaque année.

79 APRÈS J.C.
Seize ans après ce séisme révélateur, en août ou en octobre 79 après J.-C. (des preuves plus récentes suggèrent que l’éruption a eu lieu en octobre), le Vésuve est à nouveau entré en éruption. L’explosion a envoyé un panache de cendres, de pierre ponce et d’autres roches, ainsi que des gaz volcaniques brûlants si haut dans le ciel que les gens pouvaient le voir à des centaines de kilomètres à la ronde.

En se refroidissant, cette tour de débris a dérivé sur la terre : d’abord les cendres à grain fin, puis les légers morceaux de pierre ponce et autres roches.

Pour ceux qui sont restés en ville, les conditions se sont vite aggravées. La cendre qui tombait de plus en plus souvent encrassait l’air, rendant la respiration difficile. Les bâtiments se sont effondrés. Puis, une « poussée pyroclastique » – une poussée de 100 miles par heure de gaz toxique surchauffé et de roche pulvérisée – s’est abattue sur le flanc de la montagne et a avalé tout et tout le monde sur son passage.

Lorsque l’éruption du Vésuve s’est terminée le lendemain, Pompéi était déjà ensevelie sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Environ 2 000 Pompéiens sont morts, mais l’éruption a tué jusqu’à 16 000 personnes au total. Certaines personnes sont retournées en ville à la recherche de parents ou d’objets perdus, mais il ne restait pas grand chose à trouver. Pompéi, ainsi que la ville voisine d’Herculanum et un certain nombre de villas dans la région, ont été abandonnées pendant des siècles.

Redécouvrir Pompéi
Pompéi est restée pratiquement intacte jusqu’en 1748, date à laquelle un groupe d’explorateurs à la recherche d’anciens artefacts est arrivé en Campanie et a commencé à creuser. Ils ont découvert que les cendres avaient agi comme un merveilleux conservateur : Sous toute cette poussière, Pompéi était presque exactement comme elle l’avait été près de 2000 ans auparavant. Ses bâtiments étaient intacts. Les squelettes étaient congelés à l’endroit même où ils étaient tombés. Des objets de la vie quotidienne et des articles ménagers jonchaient les rues. Plus tard, les archéologues ont même découvert des bocaux de fruits conservés et des pains !

De nombreux chercheurs affirment que les fouilles de Pompéi ont joué un rôle majeur dans la renaissance néo-classique du 18e siècle. Les familles les plus riches et les plus à la mode d’Europe ont exposé des œuvres d’art et des reproductions d’objets provenant des ruines, et les dessins des bâtiments de Pompéi ont contribué à façonner les tendances architecturales de l’époque. Par exemple, les riches familles britanniques ont souvent construit des « chambres étrusques » qui imitaient celles des villas pompéiennes.

Aujourd’hui, les fouilles de Pompéi se poursuivent depuis près de trois siècles, et les chercheurs et les touristes restent tout aussi fascinés par les ruines sinistre de la ville qu’ils ne l’étaient au XVIIIe siècle.

Visite ce lieu atypique vous intéresse? Venez découvrir notre circuit Passion Italie: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-italie/13-au-30-septembre-2021/

Une attaque qui a choqué le monde. En 1991, Dubrovnik a été inscrite au patrimoine mondial « protégé » de l’UNESCO, une désignation qui était censée la sauver de la guerre qui venait de s’embraser en ex-Yougoslavie. Malheureusement ce ne fut pas le cas.

Des tensions croissantes
Le bombardement de la vieille ville de Dubrovnik a commencé le 23 octobre 1991, mais les tensions s’étaient accrues depuis des semaines, depuis que les forces yougoslaves avaient mis en place un blocus maritime et s’étaient installées dans la région environnante. La « Riviera de Dubrovnik », comprenant toute la côte de la colline de Srd à Cavtat, y compris l’aéroport de Dubrovnik, a été occupée par l’armée yougoslave. Les quartiers de Ploce et Lapad et l’hôtel Argentina ont été bombardés de terre et de mer.

Dubrovnik a été laissée pratiquement sans défense par les forces croates car personne ne pensait que les forces yougoslaves oseraient attaquer un monument culturel aussi important dont la valeur militaire était négligeable.

Echec du cessez-le-feu

La vieille ville s’est rapidement remplie de réfugiés de la région qui se sont entassés dans les hôtels ou, s’ils avaient la chance, dans les appartements d’amis ou de la famille. Diverses organisations internationales ont tenté de négocier avec les agresseurs, mais sans succès. Le bombardement de la vieille ville se poursuit jusqu’au début du mois de novembre, avant une certaine accalmie. Les forces yougoslaves ont signé plusieurs accords pour mettre fin aux combats alors même que les bombardements se poursuivaient.

Les bombardements de Saint-Nicolas

Le 6 décembre, le poids écrasant de l’artillerie yougoslave s’est retourné contre Dubrovnik dans ce qui est devenu les « bombardements de Saint-Nicolas ». Les bombardements intensifs de roquettes de 82 mm et de mortiers de 120 mm se sont poursuivis pendant près de 12 heures. La partie nord-ouest de la ville, y compris le monastère franciscain, a subi de lourds dommages et il y a eu de nombreuses victimes civiles. Rien qu’à cette date, il y a eu 13 morts civils.

La paix à un prix

Un cessez-le-feu a de nouveau été négocié et les bombardements se sont calmés jusqu’à leur fin en juin 1992. Au moins 43 personnes avaient perdu la vie et la vieille ville avait subi de graves dommages. Sur les 824 bâtiments de la vieille ville, 68 % avaient été touchés par des obus. Les murs de Dubrovnik ont subi 111 impacts directs et 314 autres ont été enregistrés dans les bâtiments baroques et les rues de marbre de Dubrovnik. Le Palais Sponza, le Palais du Recteur, l’église St Blaise, le monastère franciscain et la fontaine Onofrio ont été gravement endommagés. Le prix de la reconstruction et de la réparation a été estimé à 10 millions de dollars US.

Aujourd’hui grâce à ces efforts de reconstruction, Dubrovnik a pu garder son surnom de « Perle de l’Adriatique »

Découvrir Dubrovnik vous intéresse? Venez jetez un œil à notre circuit Passion Croatie, Slovénie, Monténégro et Bosnie: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-croatie-slovenie-montenegro-et-bosnie/18-septembre-au-4-octobre-2021/

Place maintenant au dernier pays de notre circuit en Scandinavie, voici 8 choses que vous devez savoir avant d’y faire un voyage:

1. Les Finlandais semblent solennels, mais ils sont loin d’être froids
Un stéréotype populaire des finlandais est qu’ils sont sévères et silencieux. Loin de là – même si les Finlandais semblent extérieurement réservés, ils ne sont pas moins gentils que les gens d’ailleurs. Et sachez que cette distance se dissipe lorsque les Finlandais boivent, ce qui n’est pas rare.

2. Les Finlandais aiment savoir ce que les gens pensent de leur pays
Pour être un bon visiteur, vous feriez bien de vous préparer et de formuler des réponses à la question « comment trouvez-vous la Finlande ? » Essayez d’éviter les réponses toutes faites: « oh, c’est beau ». Les gens sont vraiment curieux, et non seulement il serait moins gênant d’avoir une réponse plus substantielle préparée quand on vous la pose sur place, mais c’est une excellente façon d’engager la conversation avec les finlandais!

3. Le suédois est une langue officielle de la Finlande
Oui, la Suède est la voisine de la Finlande et la Finlande a été sous la domination suédoise pendant des siècles. Cependant, non seulement la Finlande a sa propre culture distincte, mais le finnois n’est pas du tout similaire au suédois ou aux autres langues scandinaves, le danois et le norvégien. La connaissance du suédois serait néanmoins un atout en Finlande, car le suédois est reconnu comme langue officielle.
Une minorité importante, en particulier dans la partie occidentale du pays, plus proche de la Suède, a le suédois comme langue maternelle. En raison du statut officiel du suédois, les panneaux seront en deux langues, le finnois et le suédois.

4. Les Finlandais ne mangent pas de pelures
En général, les Finlandais ne mangent pas les pelures à cause des produits chimiques qui peuvent s’y trouver. Il en va de même pour les pelures de pommes de terre. Vous êtes donc prévenus : si vous commencez à manger un fruit non pelé, les Finlandais pourraient vous regarder de travers.

5. La nudité n’est pas une chose à éviter
Le sauna est une institution nationale finlandaise. En grandissant, la plupart des Finlandais ont des saunas chez eux et la famille y va ensemble en groupes séparés par sexe. Il faut cependant savoir que dans le sauna, on est nu. En fait, les maillots de bain sont un peu tabous, sans parler du fait qu’ils sont moins confortables dans la chaleur !

6. Les Finlandais aiment leur café
Les Finlandais consomment plus de café par habitant que n’importe qui d’autre dans le monde, ce qui signifie 8 ou 9 tasses par jour sont tout à fait normales. En Finlande, prendre un café est une activité explicitement sociale, et est toujours servi avec un gâteau. Ils ont même un mot pour désigner le mélange traditionnel de café et de gâteau : kakkukahvi. Bravo si vous avez essayé de le prononcer…

7. La Finlande est le pays où les gens sont les plus heureux
La Finlande est devenu le pays le plus heureux du monde en 2018. En plus d’avoir une situation économique et politique plutôt bonne, la Finlande accorde une grande importance au bien-être. Avec une forte affiliation à la nature et un rythme de vie lent, les Finlandais sont connus pour prendre le temps de s’occuper des petites choses et ne pas se précipiter – ils trouvent leur bonheur dans le fait d’être avec des amis plutôt que dans la richesse monétaire.

8. La nourriture est éclectique
Quoi que vous imaginiez de la nourriture finlandaise, ce n’est probablement pas ça. La nourriture finlandaise est beaucoup plus éclectique et excitante que les gens ne le pensent. Les étals des marchés dominent la scène alimentaire finlandaise, vous pouvez donc parier que vous trouverez toujours des délices et des spécialités locales où que vous soyez. Si le « renne et sa purée » est un peu différent de votre rôti du dimanche soir, vous trouverez aussi des classiques finlandais plus appétissants, comme les brioches à la cannelle et le Salmiakki – une liqueur salée.

Un voyage en Norvège vous intéresse? Venez découvrir notre circuit Passion Suède, Finlande et Norvège en cliquant sur ce lien: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-suede-finlande-et-norvege/28-mai-au-15-juin-2021/

La Suède est aussi un pays qui vous attire pour un prochain voyage? Voici 8 choses que vous devez savoir avant d’y faire un voyage:

1. Le hareng cueilli est un mode de vie
Certains d’entre nous aiment le chocolat. Les Suédois aiment le hareng mariné.
Le hareng est disponible en de nombreuses saveurs et se mange généralement avec du pain croustillant ou des pommes de terre, de la crème aigre et de la ciboulette.
Le poisson fumé est également très apprécié : maquereau, anguille et saumon. Une autre habitude alimentaire propre aux Suédois est la tradition de manger du poisson fermenté (surströmming). Il se présente en boîte de conserve et si vous êtes capable de supporter l’odeur une fois que vous l’avez ouverte, vous pouvez probablement le digérer.

2. Les gens aiment le fika
Le « fika » est un élément fondamental de la culture suédoise. En tant que verbe ou nom, il signifie vaguement « pause café » ou « pause » et si vous aimez partager café et pâtisseries avec vos amis ou votre famille, vous apprécierez les nombreuses possibilités de « fika ». Un bon café fika est toujours à portée de main en Suède.

3. Décontracté
La mode vestimentaire de tous les jours en Suède est simple, détendue et décontractée. Ce même concept s’est introduit de manière harmonieuse dans des cadres commerciaux plus formels. À moins que votre collègue ne rencontre des clients étrangers ou n’assiste à une réunion du conseil d’administration d’une grande importance, il est probable qu’il porte un jean et une chemise à manches longues.

4. Le saut d’île est l’une des meilleures activités
L’archipel de Stockholm compte à lui seul environ 24 000 îles. Environ 150 sont habitées et la plupart des îles ne sont accessibles que par bateau privé.
Les plus grandes sont accessibles par ferry public et permettent de faire une bonne excursion d’une journée avec des possibilités de déjeuner, de faire de la randonnée et de se baigner dans des eaux cristallines – si les températures  proche de 0 ne vous dérangent pas!

5. L’art de faire la queue a été perfectionné
En Suède, on ne pousse pas au devant de la foule. Un peut comme au Québec.
Que ce soit au bureau de poste, à la pharmacie ou au comptoir à fromage du supermarché, vous devrez prendre un numéro, faire la queue et attendre votre tour.
Tout est très ordonné.

6. Le recyclage n’est pas facultatif
Déchets de jardin, verre coloré, verre transparent, journaux et magazines, cartons de lait et de yaourt, plastiques souples et durs, métaux, déchets alimentaires …
Les Suédois sont des recycleurs passionnés et le tri des déchets ménagers en Suède vous donne le droit de vous en vanter.
Une maison typique en Suède dispose d’au moins trois poubelles, avec des sections différentes pour chacune des catégories ci-dessus.
Les ordures sont nettoyées avant d’être jetées, et il est également important de plier les boîtes et les cartons pour qu’ils prennent un minimum de place.
Tout cela fait partie de la forte culture verte de la Suède.

7. Le milieu de l’été est la plus grande fête de l’année
Pour de nombreux Suédois, la mi-été est la plus importante célébration de l’année. La Saint-Jean a toujours lieu un vendredi entre le 19 et le 25 juin, lorsque les habitants célèbrent le jour le plus long de l’année. C’est ce qui arrive après avoir été maintenu dans l’obscurité tout l’hiver.
De nombreuses villes et villages organisent des danses publiques de la Saint-Jean, où des musiciens folkloriques jouent pendant que la foule danse autour du mât de la Saint-Jean qui a été décoré de fleurs et de feuilles cueillies dans les bois plus tôt dans la journée.
Une des traditions consiste à sauter autour du mât en chantant une chanson sur les petites grenouilles. Après la danse, la fête commence. Comme l’obscurité n’arrive jamais vraiment, la fête peut durer un certain temps.
C’est le moment de goûter aux aliments traditionnels de la mi-été, comme le hareng mariné et les pommes de terre nouvelles, et de faire un fika avec les fraises fraîches et la crème traditionnelles.
Selon le folklore, si une jeune femme cueille sept fleurs différentes et les dépose sous son oreiller la nuit de la Saint-Jean, elle rêvera de son futur époux.

8. Vous verrez des pères poussant des poussettes
En matière d’égalité entre les sexes, la Suède est l’un des leaders, et les hommes font définitivement leur part pour rester à la maison et élever les enfants en bas âge. En Suède, les couples ont droit à 480 jours de congé parental payé, et ce temps peut être partagé entre les parents.

Un voyage en Norvège vous intéresse? Venez découvrir notre circuit Passion Suède, Finlande et Norvège en cliquant sur ce lien: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-suede-finlande-et-norvege/28-mai-au-15-juin-2021/

Avec la sortie de la saison 4 de The Crown sur la plateforme vidéos Netflix, le nombre de recherches sur la famille royale britannique a explosé sur Google ces derniers jours.

Nous vous proposons donc de découvrir ces 8 faits intéressants que vous ne trouverez peut-être pas dans la série télévisée:

1) Une tenue entièrement noire pour chaque voyage à l’étranger!
Lorsque le roi George VI est mort alors que la princesse Elizabeth se trouvait au Kenya en 1952, elle n’avait pas de vêtement entièrement noir sous la main pour marquer son deuil. Une robe devait être livrée à son avion à son retour au Royaume-Uni pour qu’elle puisse s’y changer avant de sortir. Aujourd’hui, la Reine (et le reste de la famille royale) ne vole jamais sans un ensemble entièrement noir.

2) La famille a filmé un documentaire secret!
Un documentaire diffusé en juin 1969 sur la famille royale ne sera plus jamais montré au public. Pourquoi ? La reine Elizabeth et ses conseillers ont estimé qu’il était trop dangereux de montrer au public la vie quotidienne des membres de la famille royale.

3) Pour s’assurer que son thé Earl Grey préféré de l’après-midi est bien fait, la Reine emporte sa bouilloire monogrammée avec elle lors de ses voyages dans le monde entier.

4) La reine porte exprès des couleurs néons!
Dans le documentaire, La Reine à 90 ans, Sophie, la comtesse de Wessex, explique la véritable raison pour laquelle la Reine porte des couleurs vives. C’est pour que les gens puissent la voir de loin dans la foule !

5) Les garçons royaux ne portent pas de pantalons avant leur 8 ans!
Vous verrez toujours Prince George en short car c’est une tradition anglaise que seuls les garçons plus âgés et les hommes portent des pantalons. Ce que porte un jeune garçon de la famille royale remonte à une tradition du XVIe siècle.

6) La famille royale envoie 800 cartes de Noël pendant les vacances! Les cousins de la Reine font signer leurs cartes avec son surnom « Lilibet », tandis que les politiciens et autres chefs d’État font signer leurs cartes avec « Elizabeth R. ». (Le « R » signifie « Regina », le mot latin pour « reine »).

7) Sa Majesté est presque toujours photographiée avec un sac à main assorti à sa tenue. Mais au lieu de l’utiliser uniquement pour contenir des effets personnels, la façon dont elle tient son sac à main envoie un message secret à son personnel.

8) Le prince Charles a trois valets personnels qui sont chargés de l’entretien de sa garde-robe. Il se trouve que cela inclut le repassage des lacets de toutes les chaussures qu’il possède.

Si vous souhaitez découvrir la résidence principale de la Reine, Buckingham Palace, jeter un coup d’œil à notre circuit Passion Angleterre, Irlande et Écosse qui vous permettrait de réaliser ce souhait : https://www.passionmonde.com/circuits/passion-angleterre-irlande-et-ecosse/13-septembre-au-4-octobre-2021/

« Il se présente comme l’un des chefs-d’œuvre incontestables de la créativité humaine, non seulement au XXe siècle mais dans l’histoire de l’humanité ». Rapport d’évaluation d’experts au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, 2007.

Fusionnant les influences anciennes et modernistes et construit sur un site sacré pour le peuple Gadigal, l’élégance sculpturale de l’Opéra de Sydney en a fait l’un des bâtiments les plus reconnaissables du XXe siècle, synonyme d’inspiration et d’imagination.

Comme l’a déclaré le juge du prix Pritzker, Frank Gehry, lors de l’attribution de la plus haute récompense d’architecture à l’architecte de l’Opéra en 2003 : « Utzon a réalisé un bâtiment bien en avance sur son temps, bien en avance sur la technologie disponible… un bâtiment qui a changé l’image de tout un pays. »

Construit pour « contribuer à façonner une communauté meilleure et plus éclairée », selon les termes du Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Joseph Cahill, en 1954, l’Opéra de Sydney a accueilli de nombreux artistes et spectacles parmi les plus grands du monde, et a été un lieu de rencontre pour les questions d’importance locale et internationale depuis son ouverture en 1973.

Aujourd’hui, il est la première destination touristique d’Australie, accueillant plus de 8,2 millions de visiteurs par an et l’un des centres des arts du spectacle les plus fréquentés au monde, présentant plus de 2000 spectacles 363 jours par an pour plus de 1,5 million de personnes. On y retrouve des représentations d’art et de culture des Premières nations, des conférences, du théâtre et de la danse et accueille aussi des superstars de la musique classique et contemporaine.

Mais si l’histoire de l’Opéra est celle d’un triomphe époustouflant, elle est aussi celle d’un coût personnel. Lors de la conception du bâtiment, des pressions se sont exercées sur son architecte, Jørn Utzon, qui a quitté l’Australie à mi-chemin de la construction, pour ne jamais revenir voir le bâtiment terminé.

Néanmoins, le chef-d’œuvre d’Utzon allait définir sa carrière, et redéfinir l’image de l’Australie à la fois pour elle-même et pour le monde. Un exercice de construction de la nation, un acte collectif extraordinaire de rêve en public ; une œuvre d’art construite pour la performance des œuvres d’art et réalisée par des gens qui croyaient au pouvoir de l’imagination.

La réalisation de ce rêve a ainsi fait appel à des visionnaires, des politiciens, des architectes, des ingénieurs, des artistes et, plus fondamentalement, le peuple australien.

Si vous souhaitez découvrir ce chef d’oeuvre architectural de vos propres yeux, pourquoi ne pas ajouter un voyage en Australie et Nouvelle-Zélande avec Passion Monde sur votre Bucket List? Le lien du circuit se trouve par ici: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-australie-et-nouvelle-zelande/11-novembre-au-4-decembre-2021/

Siem Reap est une région située dans le nord-ouest du Cambodge. Autrefois siège du pouvoir du grand empire khmer, cette région abrite les temples les plus ornés et est donc le site touristique le plus populaire pour ceux qui visitent le Cambodge.

Le temple d’Angkor Wat, situé dans la partie nord-ouest du Cambodge, est le plus grand monument religieux du monde. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, son histoire remonte à la fin du XIIe siècle, lorsque sa construction a commencé sous le règne du roi Suryavarman II de l’Empire khmer. La construction semble s’être arrêtée à la mort de Suryavarman en 1150, laissant certaines parties du complexe inachevées.

Angkor Vat est un exemple classique de l’architecture de l’Empire khmer, avec une harmonie de conception et des proportions planifiées avec précision. Contrairement aux autres temples de l’Empire khmer, celui-ci a été construit face à l’ouest, ce qui a amené certains à théoriser qu’il était à l’origine destiné à être un temple funéraire pour Suryavarman.

Initialement dédié à Vishnu en tant que temple hindou, son utilisation s’est progressivement transformée en un lieu de culte bouddhiste qui s’est déplacé au 14ème siècle. Bien que légèrement négligé vers la fin du XVIe siècle, le temple n’a jamais été dépassé par la jungle, en grande partie grâce à la barrière naturelle créée par les douves qui l’entourent.

Le peuple thaïlandais a été fasciné par le temple lors de son invasion en 1431 et les Français ont également été séduits par sa splendeur au XIXe siècle lorsqu’ils l’ont introduit dans le monde occidental. Le livre d’Henri Mouhot publié en 1860 « Voyages au Siam, au Cambodge, au Laos et à l’Annam » est largement crédité d’avoir causé le premier grand boom touristique à Angkor Vat.

Aujourd’hui le site de Siem Reap est un puissant symbole de la fierté nationale cambodgienne qui ne demande qu’à être visité!

Passion Monde inclut cette visite dans son circuit Passion Vietnam et Cambodge que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-vietnam-et-cambodge/19-fevrier-au-14-mars-2021/

Un chat se cachait sur cette colline du Pérou depuis plus de 2 000 ans. Et sans les travaux de restauration menés par le ministère de la Culture du Pérou, nul doute que ce site allait disparaître pour toujours, miné par l’érosion, emportant ainsi avec lui ses secrets.

Ce dessin géant de 37 mètres de long représentant un félin (un chat ?) qui a la tête tournée vers nous, spectateur, a vraisemblablement été tracé sur les flancs de cette colline par la culture Paracas (entre 500 av. J.-C. et 200 apr. J.-C.), laquelle a précédé celle, beaucoup plus célèbre, des Nazcas. Mondialement connus, les géoglyphes de ces derniers sont résolument tournés vers le ciel, probablement à l’intention des dieux, au contraire de ce félin, antérieur aux Nazcas. Il a été dessiné pour être vu du sol, fait remarquer Johnny Islas, qui a conduit ces travaux archéologiques : «  […] ces nouveaux géoglyphes plus petits, qui apparaissent par groupes, induisent une conception différente : ils étaient faits pour être vus des gens ».

Quelle est l’origine de ces représentations?

Tracés il y a près de 2000 ans dans le désert péruvien, les lignes ou géoglyphes de Nazca comptent parmi les mystères les plus célèbres au monde. En effet, ces imposantes figures, visibles uniquement depuis le ciel, ont depuis leur découverte intrigué bon nombre de spécialistes en raison de leur diversité, de leur quantité et de leur taille.

Situées dans la plaine côtière et désertique du Pérou, à environ 400 km au sud de Lima, les lignes de Nazca furent découvertes en 1927 par l’archéologue Toribio Mejia Xesspe qui explorait la zone. Bien que celui-ci fit état de ce qu’il avait observé dans une revue scientifique, son histoire tomba rapidement dans l’oubli et il fallut attendre 1939 pour que le savant américain Paul Kosok effectue des clichés aériens et répertorie ces étonnantes figures. Au total, ce sont plus de 300 dessins s’étalant sur une superficie de 450 km² qui furent recensés. Cette démarche scientifique permit de mettre en évidence la grande variété des figures, aussi bien au niveau de leur représentation que de leur taille. En effet, si certains dessins prennent la forme de créatures vivantes stylisées, de végétaux ou d’êtres fantastiques, d’autres représentent quant à eux des figures géométriques plus ou moins complexes. De même, alors que les représentations d’animaux varient entre 5 et 230 mètres de long, certaines lignes ou formes géométriques peuvent s’étaler sur plus d’un kilomètre.

En analysant au carbone 14 les vestiges présents aux abords des géoglyphes, les chercheurs ont pu estimer que l’ensemble des figures ont été réalisées par les Indiens nazcas, une civilisation préincaïque, entre le IIe siècle avant J.-C. et le Ve siècle après J.-C.

Concernant le mode de fabrication, la plupart des scientifiques s’accordent à penser qu’il reposait sur des méthodes géométriques « simples » — comme le carroyage — consistant à créer des repères au sol afin de reproduire les figures désirées à grande échelle. Pour réaliser le dessin en lui-même, les Nazcas retiraient les pierres noircies par le soleil et les disposaient en talus de part et d’autre des lignes à tracer de manière à laisser apparaître le sol plus clair. Le microclimat aride et la faible activité humaine se sont par la suite chargés de conserver ces motifs en parfait état au fil des siècles.

Quelle est leur signification?

On peut effectivement se demander pourquoi les Nazcas se sont donné tant de mal pour construire des figures visibles uniquement depuis le ciel à une époque où l’aviation était encore bien loin d’être d’actualité. Et c’est bien là où réside le mystère puisque pour l’heure, il n’existe aucune certitude à ce sujet et seules des hypothèses plus ou moins crédibles ont pu être formulées.

La plus ancienne théorie concernant la signification des géoglyphes de Nazca a été émise par Paul Kosok, le premier scientifique à les avoir réellement étudiés. Il remarqua que lors du solstice d’été, les rayons du soleil couchant étaient parallèles à certaines lignes et avança ainsi l’idée que le site de Nazca ne serait ni plus ni moins que « le plus grand livre d’astronomie du monde ». Son hypothèse trouva par la suite écho dans les travaux de Maria Reiche (1903-1998), une mathématicienne allemande qui consacra la majeure partie de sa vie à l’étude et à la préservation de ce patrimoine archéologique. En effet, selon cette dernière, l’ensemble des géoglyphes formait un gigantesque calendrier astronomique qui aurait servi de repère aux Nazcas pour organiser leurs activités agricoles et religieuses.

Aujourd’hui, d’autres hypothèses tout aussi probables avancent notamment que les lignes de Nazca auraient pu servir pour des rites consacrés aux divinités ou aux défunts. En 2015, une équipe de chercheurs italiens dirigés par le docteur Rosa Lasaponara est quant à elle arrivée à la conclusion que les géoglyphes de Nazca auraient fait partie d’un réseau d’aqueducs, connus sous le nom de Puquios, qui aurait servi aux Nazcas pour faire face à la pénurie d’eau et dont les vestiges sont aujourd’hui toujours présents. Seul problème, rien ne permet actuellement de prouver qu’il existe un lien effectif entre ces « Puquios » et les fameuses lignes du site.

En définitive, la signification des lignes de Nazca reste donc l’un des plus grands mystères archéologiques connus à ce jour !

Les membres des Premières Nations vivaient sur ces terres depuis 16 000 ans quand les explorateurs espagnols s’emparèrent de la région à la fin du XVIe siècle. Lorsque le capitaine George Vancouver, envoyé par la Grande-Bretagne en 1792, accosta sur ces rivages, deux capitaines espagnols l’informèrent que ce territoire était revendiqué par l’Espagne. La plage où eut lieu cette rencontre s’appelle aujourd’hui Spanish Banks (“rives espagnoles”). Toutefois, au début des années 1800, quand la première vague de colons européens commença à arriver, les Britanniques avaient déjà étendu leur mainmise sur la région.
Le commerce des fourrures et une fébrile ruée vers l’or ont rapidement transformé cette contrée en une terre prometteuse de richesses. Dans les années 1850, des milliers d’aventuriers vinrent y tenter leur chance, incitant les Britanniques à revendiquer officiellement la région comme colonie. En 1867, un entrepreneur local du nom de “Gassy” Jack Deighton prit l’initiative d’ouvrir un saloon sur le rivage boisé du Burrard Inlet. Les constructions y fleurirent alors et le secteur fut surnommé “Gastown”, communauté à l’origine du Vancouver d’aujourd’hui.

Mais tout ne se déroula pas comme prévu. En 1886, alors que Vancouver avait atteint bien vite le millier d’habitants, ses bâtiments furent presque entièrement détruits par un incendie – l’événement fut qualifié de “Grand Feu”, bien qu’il n’eût duré que 20 minutes. La reconstruction fut entreprise peu après et le nouveau centre-ville prit rapidement forme. Des édifices de cette période ont survécu, de même que le Stanley Park, à l’origine une réserve militaire de la ville qui fut transformée en zone de loisirs publique en 1888.
Grâce à son port, l’agglomération en plein essor devint un centre industriel majeur et des milliers de travailleurs immigrants arrivèrent à Vancouver. Construit à cette époque, le quartier de Chinatown est encore aujourd’hui l’un des plus étendus d’Amérique du Nord. Mais la Première Guerre mondiale et le krach boursier de Wall Street en 1929 engendrèrent une crise profonde et un chômage important. La région remonta la pente durant la Seconde Guerre mondiale, quand la construction navale et l’industrie de l’armement vinrent renforcer son économie traditionnelle, basée sur les ressources naturelles.
Vancouver connut une croissance régulière au cours des années 1950 et 1960, et la ville se dota d’infrastructures nouvelles et… d’une équipe de hockey. Dans les années 1970, faisant honneur à son patrimoine, la municipalité réhabilita le quartier de Gastown (alors complètement délabré) et en fit un lieu historique national en 2010.

Expo’86, l’exposition universelle très réussie à Vancouver, vit l’apparition des premiers gratte-ciel de verre. Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 ont eu un effet de levier plus important encore. Enfin, pour de nombreux Vancouvrois, le 125e anniversaire du Stanley Park, en 2013, a été une formidable occasion de mettre en valeur le plus grand espace vert de la ville.

Une visite de Vancouver vous intéresse? Découvrez le programme de notre circuit Passion Ouest canadien: https://www.passionmonde.com/circuits/passion-ouest-canadien/13-au-29-juin-2021/

Entre 1858 et 1862, 30 000 personnes venues du monde entier se pressent en Colombie-Britannique avec un seul but : trouver de l’or.

Des villages se construisent, des commerces s’installent, hôtels, restaurants, magasins d’alimentation, toute une activité économique se crée autour de ces ruées vers l’or et plusieurs vont faire fortune non pas en trouvant des pépites mais en exploitant ces commerces.

Un impact indéniable

Berlin, une ville captivante et dynamique! Lors de votre voyage avec Passion Monde, vous pourrez profiter d’un après-midi libre et faire ce que bon vous semble. Voici, alors, quelques propositions qui pourraient vous intéresser:

Deutsches Historisches Museum

Pour ceux et celle qui apprécient les musées, le Musée de l’Histoire allemande saura vous impressionner avec sa collection de 900 000 objets. Il fut fondé en 1987 par l’État de Berlin et ce qui était autrefois la République Fédérale d’Allemagne. Des suites de la chute du mur de Berlin, les artefacts du Musée historique de la République Démocratique de l’Allemagne ont été installés entre les murs du Deutsches Historisches Museum. L’histoire du pays y est maintenant entièrement représentée dans un seul endroit. Situé dans le quartier de Mitte que vous aurez eu la chance de visiter avec votre groupe, cet établissement vous permettra de voyager dans le temps et d’en apprendre davantage sur l’histoire germanique.

Balade dans le Tiergarten

Vous avez aimé votre visite du Tiergarten lors de votre première journée à Berlin? Pendant les quelques heures de temps libre que vous aurez, vous pourrez y retourner pour sillonner les sentiers du plus grand espace vert de la cité berlinoise. Arrêtez-vous le temps d’un repas dans un des biergarten qui se sont dissimulés dans la végétation environnante et admirez les monuments qui y sont parsemés un peu partout. Si vous avez le courage, gravissez les marches du Siegessäule (Colonne de la Victoire) pour avoir une vue 360 du majestueux parc.

Gemäldegalerie

Flâner dans une galerie d’arts, ça vous dit? Et bien, la Gemäldegalerie est la place à ne pas manquer pour s’imprégner de toute la créativité des plus grands maîtres de la peinture européenne. Du Moyen-Âge aux balbutiements de la période moderniste , d’Albrecht Dürer à Thomas Gainsborough en passant par Rembrandt et Botticelli, 1400 œuvres d’art sont regroupés sous un même toit. Cette galerie est niché dans l’enceinte du Forum de la culture que vous aurez certainement entrecroisé lors de votre première journée de visite.

Berlin Philharmoniker

Vous avez croisé un bâtiment dans les teintes de jaune et unique en son genre pendant votre tour de ville accompagné de votre directeur de circuit? C’était probablement l’établissement où loge l’orchestre symphonique de Berlin. Grandement réputé à l’international, ne manquez pas votre chance d’assister à un concert de musique classique en soirée. Laissez le mélomane en vous se faire bercer par les notes justes et rythmées des musiciens. Les instruments s’accordant dans une harmonie des plus parfaites feront vivre l’extase musicale à vos oreilles.

Kaufhaus des Westens/Kurfürstendamm

Vous avez une soudaine envie de magasinage? Rendez-vous sur l’avenue de Kurfürstendamm pour y faire vos emplettes. Vous y retrouverez les boutiques des plus grands designers de mode à Kaufhaus des Westens, version allemande des Galeries Lafayette. Ensuite, pour faire plaisir à votre cœur d’enfant, visitez le magasin de Noël éternel et laissez vous tenter par les décorations les plus originales représentant l’Allemagne. Bien sûr, multiples commerces de souvenirs ont pignon sur rue, donc, il vous sera possible de ramener des souvenirs à vos proches.

Restaurant Zur Letzten Instanz

Zur Letzten Instanz, signifiant la dernière instance en français, fut fondé en 1621. Cela fait de ce restaurant le plus vieux de Berlin. Le nom de cette institution résulta du fait que la plupart des clients provenaient de la cour voisine pour consommer un verre après leur dernière instance. De délicieux repas traditionnels sont offerts sur le menu. Vous pourrez vous délecter d’un Eisbein avec sa choucroute au même endroit que Napoléon Bonaparte.

Après avoir lu tout ça, nous espérons avoir piqué votre curiosité. Si le cœur vous en dit, appelez-nous au 1-855-907-0072 pour plus d’informations sur ce magnifique circuit en Europe Centrale.

Savez-vous que la santé et la sécurité de nos voyageurs sont les priorités de Passion Monde?

Ces priorités prennent davantage de sens avec cette situation actuelle de la Covid-19, et nous sommes fiers de vous partager les  initiatives que nous avons mis en place avec nos différentes équipes à travers le monde, pour votre protection lors de votre prochain voyage.

Évidemment, ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon le moment où aura lieu le voyage mais aussi selon le circuit. Certaines destinations demandent un test négatif de la Covid-19 pour entrer dans le pays, d’autres prennent la température à votre arrivée et certains pays ont encore leurs frontières fermées. Si une destination vous intéresse en particulier, contactez-nous et nous vous donnerons de plus amples informations sur ces mesures. 

Le port du masque ou du couvre-visage est rendu obligatoire dans pratiquement tous les lieux publics des différents pays visités, lors des trajets en autocar et évidemment dans les aéroports et avions.

Le lavage de mains avec du savon ou un produit antiseptique est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de contaminer les autres. Un gel antiseptique sera à disposition pendant le voyage.

Afin de réduire la transmission du virus, une distanciation est recommandée entre les voyageurs.

Des audio guides seront inclus pour l’ensemble des circuits Passion Monde afin de favoriser la distanciation entre les voyageurs.

Nous vous rappelons que tous nos circuits sont d’une taille maximale de 26 voyageurs et que plusieurs circuits sont maintenant offerts à 18 voyageurs maximum. De tels groupes favorisent aussi la distanciation entre les voyageurs.

Un directeur de circuit Passion Monde qui aura suivi une formation supplémentaire spéciale Covid-19 sera à vos côtés pour veiller au bon déroulement du voyage.

De nombreuses mesures sanitaires sont mises en place pour vos prochains déplacements en voyage. Du gel antiseptique sera à votre disposition dans les bus et les masques seront obligatoires.

Une très grande majorité de nos équipes réceptives à travers le monde établissent des protocoles requis pour réouvrir selon les recommandations du WHO (Organisation Mondiale de la Santé). Nous veillons à ce que nos équipes à l’étranger sélectionnent des hôtels ayant obtenu la certification « Safe Travels »* lorsque le pays l’autorise.

Les restaurants sélectionnés par nos équipes respecteront aussi les mesures sanitaires du pays visité comme par exemple des capacités d’assise moindres, des désinfections rigoureuses du mobilier et des espaces communs et des formations du personnel seront mises en place.

Si vous avez des questions plus précises sur ces différentes mesures ou si vous souhaitez connaître les conditions de voyage pour un pays en particulier, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante: [email protected].

* Pour en apprendre davantage sur le logo « Safe Travels » cliquez ici.

La cité grecque de Byzance a été créée vers 667 avant notre ère, au carrefour de l’Europe et de l’Asie. Cette ville a ensuite porté le nom de Constantinople. Elle a été à la tête de l’Empire byzantin, puis de l’Empire ottoman, avant d’être nommée Istanbul en 1930, sous le règne d’Atatürk.

Istanbul représente la rencontre entre les civilisations de l’Occident et de l’Orient, entre le paganisme et le christianisme. La ville est demeurée 2600 ans un grand centre commercial, culturel, administratif et politique.

L’emblématique mausolée en marbre blanc situé au bord de la rivière Yamuna, dans la ville d’Agra, dans l’Uttar Pradesh reste encore un mystère pour certains et renferme pas seulement l’amour éternel mais aussi de nombreux secrets. Voici une liste de 10 mystères secrets du Taj Mahal que vous devez connaître:

1. Le mythe le plus célèbre est probablement faux

Selon une légende populaire, Shah Jahan voulait désespérément que le mausolée soit un chef-d’œuvre exquis sans égal. Pour s’assurer que personne ne puisse recréer la beauté du Taj Mahal, Shah Jahan aurait sectionné les mains et creusé les yeux des artisans. En dépit de ce conte macabre, les historiens n’ont trouvé aucune preuve pour soutenir cette théorie, bien que cela accentue le drame de la tragédie romantique et l’authenticité du monument.

2. Les deux cénotaphes vides

À l’intérieur du Taj Mahal, les cénotaphes en l’honneur de Mumtaz Mahal et de Shah Jahan sont enfermés dans une chambre à huit côtés ornée de  pietra dura  (une incrustation de pierres semi-précieuses) et d’un écran en treillis de marbre. Mais en réalité les vrais sarcophages sont conservés dans une pièce calme en contrebas, au rez-de-jardin. Le petit passage près de l’escalier menant à la structure en marbre principale a été scellé il y a plus de dix ans avec un mur de briques. Ainsi, il n’y a aucun moyen de pénétrer dans les salles sous le Taj.

3. Les illusions d’optique sont partout

Les architectes et artisans du Taj Mahal étaient des maîtres des proportions et des artifices. Lorsque vous approchez pour la première fois de la porte principale qui encadre le Taj, le monument apparaît incroyablement proche et grand. Mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez, sa taille diminue.

4. Un Taj Mahal noir

Le Taj Mahal noir devait être construit de l’autre côté de la rivière Yamuna, en face du Taj Mahal. Selon l’historien Jean Baptiste Tavernier, l’empereur moghol Shah Jahan a commencé à construire sa propre tombe de l’autre côté de la rivière, mais n’a pas pu la terminer car il a été destitué par son propre fils Aurangzeb. Cependant, de nombreux archéologues modernes pensent que cette histoire est un mythe.

5. Les piliers penchés

Il y a quatre minarets dans le Taj Mahal qui entourent la tombe, qui ont l’air parfaitement droits. Cependant, les piliers sont en réalité penchés. Il s’agit d’une mesure de précaution destinée à sauver les tombes lors des tremblements de terre. Si un tremblement de terre se produit et que les minarets tombent, ils tomberaient de la structure principale sans causer de dommages à la structure principale.

6. Un symbole de pouvoir

Les récits ont montré qu’en tant que dirigeant, Shah Jahan était plus impitoyable que romantique. Ainsi, le Taj était également une source de propagande. La symétrie ordonnée du complexe symbolise le pouvoir absolu – la perfection du leadership moghol. Et son envergure et son extravagance (cristal, lapis-lazuli, marbre makrana, turquoise) ne firent que glorifier le règne de Shah Jahan.

Ce qui est certain aujourd’hui, c’est qu’une visite au Taj Mahal reste un incontournable!

La Chaussée des Géants (Clochán na bhFómharach en gaélique) est sans aucun doute l’attraction n°1 pour tout voyageur se rendant en Irlande du Nord. Situé dans le comté d’Antrim, il faut dire que ce site est l’un des plus impressionnant au Monde ! Et pour cause ! Il s’agit d’une gigantesque formation géologique constituée de plus de 40 000 colonnes hexagonales en basalte, atteignant pour certaines jusqu’à 12 mètres de haut ! Chaque année, des millions de touristes s’y pressent pour en admirer les beautés. Un incontournable !

La légende de la Chaussée des Géants

Avant de partir dans des explications scientifiques concernant le comment du pourquoi de ces formations, sachez que la Chaussée des Géants est avant tout le berceau d’une importante légende irlandaise.

Les habitants locaux y sont attachés, et ne manquent pas de l’évoquer avec un certain amusement. Plutôt poétique, elle mérite d’être connue !

Tout se serait déroulé en des temps reculés. A cette époque, 2 géants vivent l’un en face de l’autre : le premier (du nom de Finn MacCool) se trouve en Irlande, et le second (Benandonner) se trouve en Écosse.

Les 2 géants entretiennent une rivalité sans bornes, et se lancent de nombreuses insultes et autres noms d’oiseaux. Chacun souhaite en découdre, mais il n’existe aucun bateau assez grand pour permettre à l’un comme à l’autre de traverser la mer pour aller s’affronter.

Un jour, le géant écossais va trop loin : il insulte la femme de Finn MacCool. Pour ce dernier, s’en est trop : il décide de construire une route à travers la mer pour se rendre jusqu’à son ennemi juré. Pour cela il pose des pierres les unes contre les autres… jusqu’à former un gigantesque pavement (ce qui correspond à la Chaussée des Géants).

Néanmoins, une fois sur place, Finn McCool prend peur devant le géant écossais, qui est 2 fois plus grand que lui. Il retourne immédiatement en Irlande et raconte sa mésaventure à sa femme.

Celle-ci, très rusée, a une idée, et déguise son marie en nourrisson. Quand Benandonner arrive à leur maison et voit le “bébé”, il prend peur. Il se dit que si l’enfant est de cette taille, il préfère ne pas rencontrer le père !

Apeuré, le géant écossais rebrousse donc chemin. Il regagne l’Écosse et pour être sûr que Finn MacCool ne puisse pas le suivre, il détruit la chaussée derrière lui.

En Irlande, il ne reste donc de cette chaussée que les pierres qui constituent aujourd’hui la Chaussée des Géants.

Depuis plus de trois cents ans, cette histoire amusante est racontée aux enfants irlandais afin d’expliquer l’origine du site.

L’origine scientifique de la Chaussée des Géants

Voilà pour la légende… Mais bien évidemment, elle ne fait pas figure d’explication scientifique.

Bien loin des histoires de géants, la vérité trouverait sa source au niveau des mouvements de la tectonique des plaques, il y a plus de 50 millions d’années.

A cette époque, la plaque eurasienne, et la plaque nord-américaine auraient commencé à s’éloigner, ouvrant la croûte terrestre, et répandant de la lave à la surface. Cette lave aurait alors refroidit si rapidement, qu’elle aurait prit immédiatement des formes de type hexagonales. Des formes quasi parfaites, toutes étroitement soudées les unes aux autres.

On compte de nos jours plus de 40 000 colonnes sur le site. Une formation unique en son genre, qui lui a valu d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO… et d’attirer chaque année des milliers de visiteurs, venus arpenter les colonnes et admirer toute la beauté et la force de la nature irlandaise.

La Fête des pères est fêtée dans le monde entier même si la date et les traditions qui accompagnent ce jour varient. Au Québec on le fête tous les 3èmes dimanches du mois de juin.

Faisons un petit tour d’horizon de cette fête célébrée un peu partout dans le monde.

La Fête des Pères en Allemagne
En Allemagne, la Fête des Pères se dit « Vatertag ». Elle est célébrait de manière très différente du Québec. Pour commencer, la date change. Et oui, en Allemagne, la Fête des Pères se fête le jour de l’ascension soit 40 jours après la Fête de Pâques. Dans certaines régions allemandes, on va plutôt parler du jour des hommes ou du jour des messieurs. La Fête devient alors respectivement la Männertag ou la Herrentag.

La particularité danoise
Contrairement à de nombreux pays qui font coïncider le calendrier pour que la Fête des Pères tombe un dimanche, le Danemark a fait un autre choix ! Les danois fêtent les papas chaque 5 juin de l’année. Cette date coïncide avec la fête de la Constitution. Double raison pour profiter d’un jour férié.

Une tradition Grecque récente
C’est grâce à Nicolas Spitalas, président de l’association des Pères divorcés (SYGAPA) et ses activistes, qu’on entrevoit une volonté de valoriser le rôle du père dans la société à partir de 2004. Leur slogan : « J’aime mon papa, égalité parentale » est devenu très populaire. Les militants réclamaient l’instauration d’une fête des Pères le troisième dimanche de juin. Grâce à leur combat, la Fête des Pères a été officialisée par le gouvernement en 2010 et a été ajoutée dans le calendrier.

Le débat Argentin
En Argentine, comme dans de très nombreux pays du monde, la Fête des Pères se célèbre officiellement le troisième dimanche du mois de juin. Mais la date fait un peu débat et il y a eu des tentatives pour déplacer cette date au 24 août ! La raison ? Une volonté farouche de rendre hommage à José de San Martin, considéré comme le Père de la Nation qui est devenu père un 24 août.

La Fête des Pères au Costa Rica
Au Costa Rica, le jour des papas tombe aussi le troisième dimanche de juin. Mais comme en Argentine, la date fait débat ! En effet, le Parti unité sociale-chrétienne souhaitait déplacer la fête au 19 mars : jour de la Saint Joseph pour rendre hommage au père adoptif de Jésus mais aussi pour rendre hommage à la capitale du Pays « San José ». Pour l’instant la date officielle n’a pas bougé.

Peu importe la date à laquelle cette fête est célébrée, nous souhaitons une très bonne fête à tous les papas!

Notre directeur de circuit Marcel Cloutier nous invite à réfléchir sur un récent anniversaire international
qui a très peu capté l’attention de tout un chacun.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 8 mai 2020 a marqué le 75e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie mettant fin en partie
à la Deuxième Guerre mondiale. Au Canada, cet événement important est passé quasi inaperçu, éclipsé
par la tristement funeste mais très présente pandémie de la COVID-19. Plusieurs ont tout de même eu
l’occasion de lire quelques articles au sujet de cet anniversaire dans les médias. D’autres ont pu
visionner l’émission spéciale sur TV5 décrivant cette commémoration diffusée de l’Arc de Triomphe, à
Paris, à laquelle participait le Président Macron. Ce pays a été durement touché par la guerre et il était
donc tout à fait normal qu’une telle cérémonie commémorant un événement d’une telle ampleur soit
retransmise. Dans une vie antérieure où j’étais attaché de défense à l’Ambassade du Canada en France,
j’ai eu l’occasion de participer à ce genre de cérémonies à Paris, en Normandie ou en Belgique. À
chacune d’elles, j’étais toujours étonné du témoignage souvent spontané mais très sincère des
populations locales évoquant leur gratitude envers les Alliés venus les délivrer de la tyrannie nazie
quelques décennies plus tôt. Combien de fois ai-je entendu les habitants d’une ville, d’un village, d’une
commune me dire : « Que serions-nous devenus si vous, les Alliés, n’étiez pas venus nous libérer? ».
Bien sûr, ici, au Québec ou au Canada, nous ne retrouvons pas ce même engouement, ce même
empressement envers ce que plusieurs qualifient de devoir de mémoire. Certains diront que c’est parce
que les grands conflits mondiaux du 20e siècle se sont déroulés à l’extérieur de nos frontières. Il y a de
quoi se réjouir, c’est certain, mais devrait-on pour autant oublier ces affrontements dévastateurs qui ont
marqué l’Histoire?

Au fait, pourquoi commémorer? Pourquoi se rappeler des actes qui se sont passés il y a si longtemps et
si loin de chez nous? Certains avancent qu’il serait temps de tourner la page et d’oublier ces tristes
anniversaires? Mais comme l’a dit Winston Churchill : « Oublier son passé, c’est se condamner à le
revivre une seconde fois ». Je souscris à cette citation. Je pense que dans le contexte mondial actuel
d’intolérance grandissante et d’inégalités croissantes, il est essentiel de regarder vers le passé afin
d’avancer et d’évoluer de façon positive. À mon sens, le devoir de mémoire fait partie de ces exigences
collectives visant à combattre et à rejeter l’oppression. Il ne s’agit pas ici de glorifier la guerre. Au
contraire! Il s’agit plutôt de se souvenir que la liberté dont nous jouissons tous aujourd’hui a été acquise
au prix de nombreux sacrifices humains. Cette liberté, il faut la chérir! Elle est précieuse, mais ô combien
fragile.

Lors d’un prochain voyage en Europe, je vous invite à visiter les plages du Débarquement en Normandie.
Vous sentirez alors le défi quasi surhumain qu’a constitué le Débarquement de juin 1944, cette
formidable opération qui a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui a mené au monde
libre que nous connaissons aujourd’hui.
N’oublions jamais.

Marcel Cloutier

Chaque année, les petits (et grands) enfants mettent leur créativité à l’épreuve pour créer le cadeau unique qui fera plaisir à leur maman. Mais d’où provient cette fête et quelles sont ses frontières ?

La plupart des pays ont coutume d’offrir des cadeaux ou des fleurs, des œillets rouges au Japon, en Chine, des grands Hortensia aux Etats-Unis ou encore des roses en France. Mais certains pays se démarquent avec des coutumes originales.

Au Mexique, les soirs des 9 et 10 mai, les enfants frappent aux portes et chantent au son des guitares.

En Haïti, les enfants accrochent des fleurs sur leurs vêtements, appelées « fleurs des mères». Elles ont une signification le rouge et le rose pour célébrer la Fête des mères. Noir, blanc ou mauve témoigne l’amour à une maman disparue.

En Arabie Saoudite, Liban ou encore la Syrie, la fête est célébrée à l’équinoxe de mars. La tradition provient de deux journalistes égyptiens, suite à une plainte d’une maman oubliée par ses enfants. Ils ont alors décidé de rendre hommages à toute les mamans en instaurant cette fête.

Au Brésil, le fête est célébrée en famille autour d’un repas traditionnel. Il est composé de churrascos et feijoada : grands barbecues, viande, riz et haricots noirs.

En Thaïlande, le 12 Août, on célèbre l’anniversaire de la Reine Sirikit, considérée comme la mère de tous. Lors de cette fête la reine et les mamans ont droit à des feux d’artifices, défilés, illuminations, gratuité des métros et des bouquets de jasmin.

En Australie, la tradition résulte d’une jeune fille qui offrait des cadeaux aux mamans sans ressources. Petit à petit, cette générosité, s’est étendue à l’ensemble du pays et est devenue une fête pour tout le pays.

En Éthiopie, la date n’est pas fixe et n’est pas déterminée à l’avance. Elle dépend directement de la fin de la période des pluies ! Les enfants reviennent des 4 coins du pays pour rendre visite à leur mère.

Comme vous l’aurez compris, la fête des mères n’a pas de frontière ! Chaque pays rend hommage aux mamans de différentes façons mais tous ont le même objectif, montrer son amour inconditionnel à la personne qui la mise au monde.

Bonne fête des mères à tous !

source : http://www.fleursetcouleurs.net/details-la+fete+des+meres+a+travers+le+monde-80.html

Martine a fait passer une interview à notre directrice de circuit Anne-Lise, qui nous raconte pourquoi et comment elle a décidé de venir en aide à nos aînés en donnant de son temps en étant volontaire pour travailler dans un CHSLD en ces temps de crise sanitaire.
Nous sommes fiers de te compter parmi notre équipe Anne-Lise, et nous te remercions pour ton dévouement.

Martine : – Raconte-moi un peu comment t’es venue l’idée de t’impliquer dans un CHSLD de la Rive Nord de Montréal dans cette période de crise?

Anne-Lise: – Depuis le début de ma retraite, je me disais que je voulais faire du bénévolat. J’ai toujours travaillé dans des milieux où j’étais en contact avec les gens. Je ne savais pas trop comment m’enligner. Lorsque la plateforme JeContribue à été mis sur pied, j’ai envoyé mon nom en disant que j’étais prête à donner du temps dans la région nord de Montréal. On m’a contacté à 3 reprises pour des postes dans des régions autres que le nord de la ville. Je ne voulais pas y aller question d’éviter le transport en commun. Finalement, le CIUSS du Nord m’a contacté en m’offrant 3 CHSLD du nord et ou l’hôpital Sacré-Coeur. J’ai choisi celui dans lequel mon père a travaillé comme médecin et aussi car c’est le plus proche de mon domicile.

Martine : – Est-ce que c’est ta première expérience de bénévolat?

Anne-Lise : – Non j’en ai fait beaucoup dans le monde du sport dans les Laurentides. J’aime vivre bien entourrée!

Martine : – Quels ont été les pré-requis avant de commencer ta 1ere journée? Est-ce que tu as été testée avant ton arrivée au centre?

Anne-Lise : – On m’a demandé si j’avais des symptômes et non, n’ai pas été testée. Ils gardent les tests, pour le moment, pour les gens symptômatiques.

Martine – Quelles sont tes principales tâches?

Anne-Lise : – Je veille au bon suivi de la désinfection des employés à l’entrée du CHSLD. Les employés doivent se désinfecter les mains, signer un régistre qui confirme qu’ils sont asymptômatiques, indiquer leur numéro d’employé et signer. Ils doivent à nouveau se désinfecter les mains après la signature et par la suite mettre un masque. Ceci se fait à la porte du CHSLD. Je n’ai aucun contact avec les patitents aux étages (dommage).

Martine : – Ton action bénévole apporte très certainement du réconfort à toute une équipe de travailleurs et assurément à tous les usagers. Que retires-tu personnellement de cette expérience?

Anne-Lise: – Je suis incapable de demeurer insensible à la situation. Je veux apporter quelque chose qui fera en sorte qu’on sortira de cette crise. Nos aînés ne méritent pas ce qui se passe et doivent avoir des gens pour les aider. Même si ce sont des gens en fin de vie, ils doivent partir dans la dignité.

Martine : – Ce sera important selon toi de continuer à offrir du temps une fois la crise passée?

Anne-Lise: – Oui j’aimerais beaucoup avoir l’opportunité d’être en contact directement avec les patients pour leur apporter un peu de soleil !

Martine : – Il y a sans doute plusieurs personnes qui voudraient faire une différence comme tu le fais mais qui ne possèdent pas de connaissances médicales? Que leur répondrais-tu?

Anne-Lise : – De ne pas hésiter, les besoins sont criants et les CHSLD cherchent des gens qui veulent donner du temps. Le bémol est que pour le moment, on cherche des gens qui veulent travailler 5 jours par semaine. Je pense que ceci en freine plusieurs.

Martine : – En terminant, pour les personnes intéressées à suivre ton exemple, quelles sont les démarches à faire? Par où commencer, qui contacter?

Anne-Lise : – De s’inscrire auprès de JeContribue (https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx) ou de communiquer directement avec les ressources humaines du CIUSS de leur région.

Tout simplement merci Anne-Lise au nom de toute l’équipe de Passion Monde.

Notre directrice de circuit, Anne-Lise Leclerc, nous raconte sa façon de créer des souvenirs mémorables en voyage.
Bonne lecture…

Quoi de plus merveilleux que de partir à l’étranger et en plus accompagner un groupe de voyageurs qui
rêvent de ce voyage depuis plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. En de début d’année 2020, j’ai eu le
privilège d’accompagner un groupe de 17 voyageurs pour deux semaines de safari au Kenya et en
Tanzanie. Un groupe merveilleux de différents milieux et avec différentes personnalités. Un groupe qui se
soude très rapidement et qui aime beaucoup découvrir, bien rire, bien boire et bien manger.
Nous visitons le Kenya dans 3 jeeps différentes avec un guide francophone par jeep. Afin de m’assurer
que tous profitent pleinement du Kenya et de l’expertise des guides, je dois m’assurer de faire une
rotation des voyageurs dans chacun des jeeps. Je ris bien, car 17 adultes ne comprennent pas tous le
principe de la rotation de la même façon. Je vous laisse imaginer tous les scénarios vécus. On visite
Nariobi, la réserve Nationale du Masai Mara, le lac Naivasha, le lac Nakuru et la Parc Amboseli. On y voit
beaucoup d’animaux; éléphants, zèbres, girafes, gnous, etc. Après 7 jours chauds et ensoleillés, nous nous retrouvons
sur des routes plus ou moins praticables à cause des pluies de janvier, qui sont anormales pour cette période de l’année.
On quitte le Kenya, le coeur gros de laisser nos supers guides et on entre donc en Tanzanie.
La frontière est facile d’accès, et on est prêts à vivre tous ensemble cette deuxième semaine.
3 nouvelles Jeeps se présentent à nous, avec un guide francophone par jeep. La rotation dans les jeeps continue tant
bien que mal. Tous se taquinent sur le sujet. On perd le fil de qui doit être assis dans quel jeep…bref pas
simple. Sous un soleil radieux et une température extraordinaire, on visite le Parc National de Manyara,
Karatu, le parc National de Serengeti, le cratère Ngorongoro, le parc Tarangire, lac Burunge. On voit de
très près un éléphant adolescent suivre un patriarche. Le jeune éléphant ne semble pas heureux, le patriarche cherche
une femelle. L’adolescent passe à côté de notre jeep dans lequel nous sommes tous immobiles. C’est gros un
éléphant, et ça semble encore plus gros quand c’est en course. Le bruit incroyable. On le gardera en
mémoire très longtemps.
Le dernier soir un cocktail s’organise sur le bord du lac Burunge. 5 voyageurs sont fatigués et restent au
lodge. Les 13 autres marchent un peu plus d’un kilomètre vers le bord du lac. Le ciel bleu que nous
avons eu pendant les 13 jours disparaît soudainement. Notre guide nous dit qu’on évitera la pluie. Le
ciel est gris, presque noir. On prend une consommation et soudainement la pluie se met à tomber. On
est tous trempés et on est à plus d’un kilomètre de marche du lodge. Il faut penser vite. Je vois un pick
up près du bord de l’eau. C’est la propriété du garçon qui prépare nos consommations. Sans tarder, je
demande aux voyageurs s’ils veulent entrer au lodge. Le moyen le plus rapide: on s’engouffre les 13
dans la boîte arrière du camion. La boîte est couverte. On est tassés comme des sardines, dans des
positions incongrues, que ce soit à genoux ou en petit bonhomme ou encore pratiquement
couché l’un par-dessus l’autre. On rit tellement! À l’arrivée au lodge on nous regarde sortir l’un derrière
l’autre de la boîte du camion. Les gens n’en reviennent pas; 13 personnes dans la boîte! Tous les
voyageurs en rigolent à n’en plus finir.
Il faut avoir réussi à tisser des liens bien serrés pour vivre une aventure de la sorte!
Je recommencerais sans hésitation.

Anne-Lise Leclerc

Notre directeur de circuit, Marcel Cloutier, nous fait voyager avec son histoire rocambolesque survenue lors de son accompagnement en Inde du Nord.
Bonne lecture…

Plusieurs d’entre nous détestons la routine et privilégions les changements. Je suis un de ceux-là. Cela dit, un des rares moments pendant lesquels je ne souhaite aucun imprévu, c’est bien lorsque j’assume les tâches de directeur de circuit. Unanimement, je crois que mes collègues et moi aspirons tous à un accompagnement sans pépin, sans mésaventure et sans anicroche.

À l’automne 2017, j’ai effectué un accompagnement de 24 jours en Inde du Nord. J’avais un très bon groupe et un excellent guide; une belle chimie s’était installée. Toutes les activités au programme se déroulaient comme prévu. La météo était très clémente. Nous avions même eu la chance d’apercevoir un tigre pendant le safari au Parc de Ranthambore. Tout se passait selon le plan. Rien ne pouvait briser cette cohésion quasi parfaite.

Au jour 13, Passion Monde à Montréal m’informe qu’un vol intérieur, devant nous transporter de Khajuraho vers Varanasi au jour 20, est compromis. L’aéroport local fermera pendant trois jours empêchant tous départs et arrivées. Passion Monde me signale cependant qu’ils étudient avec le réceptif local les alternatives au vol. Je suis rassuré, mais tout de même inquiet. Tout allait si bien!

Au fur et à mesure que les jours passent, toujours pas d’alternatives viables en vue. L’aéroport étant également fermé la veille et le lendemain de notre déplacement prévu, nous ne pouvons modifier le programme au point d’attendre sa réouverture ou encore de devancer notre départ. Il faut donc choisir un autre mode de transport. Le train est considéré, mais s’avère impraticable. Nous sommes trop loin des circuits possibles. Il faudrait quasiment retourner à Delhi par une série de trains locaux avant de poursuivre notre route vers le sud-est. Il y a l’autobus. Par contre, il n’y a pas de routes goudronnées, praticables et empruntées par les autobus dans cette région du pays. Il n’y a, non plus, ni installations sanitaires ni restaurants pouvant accueillir autobus et passagers. De plus, l’autobus que nous utilisons depuis le début du circuit doit nous quitter immédiatement après notre départ de Khajuraho et n’est donc plus disponible. Il faut préciser qu’en Inde, Passion Monde loue des autobus de grand luxe style Mercedes, Volvo, etc., pour offrir un confort adéquat à ses clients. L’état des routes est souvent mauvais et l’utilisation d’autobus locaux, tels ceux du fabricant Tata, sur de longues distances rend tous voyages éprouvants. Que faire?

Finalement, Passion Monde m’informe un peu plus de 48 heures avant cette journée fatidique que toutes les options ont été étudiées attentivement et que, tout compte fait, le trajet se fera en autobus, de style Tata par surcroît! Oh là là! Il faut maintenant annoncer aux clients que le déplacement en vol d’une durée d’à peine une heure sera remplacé par un trajet d’autobus d’une douzaine d’heures. Bon, je me résigne et j’explique la situation. De plus, je remets une lettre à chacun des clients dans laquelle Passion Monde mentionne que ce contretemps est hors de son contrôle tout en indiquant qu’un remboursement équivalent à cette portion du transport aérien sera envoyé sur-le-champs à chacun des passagers. Tous ont bien compris. Cette dure étape maintenant passée, il faut bien sûr essayer de rendre ce trajet des plus agréables. Douze heures non prévues en Tata, il faut s’y préparer! Giri, mon sympathique guide, et moi nous mettons à la tâche pour planifier ce trajet en y insérant quelques surprises.

La matin du Jour 20 venu, nous montons dans ce fameux autobus. Quel contraste! Les sièges sont nettement moins confortables et, pour une raison quelconque, ils sont très hauts du sol empêchant les personnes de petite taille d’avoir les pieds qui reposent sur le plancher. Assez incommodant! Giri et moi nous mettons à fabriquer des repose-pieds avec de vieilles boîtes de boissons gazeuses pour remédier à cet inconfort. C’est bruyant aussi. Mais bon, la climatisation fonctionne. Important car il fait chaud dehors. La route est très mauvaise. Le chauffeur doit contourner les innombrables nids-de-poule si bien qu’il n’arrive pas à rouler à plus de 40 km/h. Les nombreux motocyclistes que nous rencontrons sont tous très surpris de voir un autobus circuler dans ce coin de pays. Notre chauffeur nous informe que les habitants des environs ont peu l’habitude de voir des touristes. Pour certains, c’est la première fois. Qu’à cela ne tienne, nous sommes étonnés par le paysage pittoresque et complètement inconnu qui s’offre à nous. Nous sommes certes confrontés à la dureté de la vie des habitants, mais nous ne pouvons qu’être admiratifs devant la sérénité qui se dégage des gens, ajoutée à l’élégance du mouvement des saris colorés et jumelée aux sourires contagieux de tout un chacun. Nous sommes vraiment en dehors des sentiers battus.

Vient, bien sûr, le temps de la pause technique. Aucune station service à des kilomètres à la ronde, aucun restaurant à l’horizon, il faut se résigner! Par ici une série de buissons : les femmes à gauche, les hommes à droite! Et on continue…

Régulièrement, nous nous arrêtons pour prendre des photos et se dégourdir les jambes. À chaque occasion, les habitants viennent nous voir. Comme notre chauffeur nous l’a si bien décrit, beaucoup de locaux n’ont jamais eu de contacts avec des touristes. Nous sommes des objets de grande curiosité pour eux.

Puis vient le temps du dîner. Notre chauffeur nous propose un magnifique endroit sur le bord du chemin avec un gros arbre sous lequel nous pourrons pique-niquer. En effet, pas de restos dans le coin. De notre hôtel de la veille, j’avais fait préparer de superbes boîtes repas que Giri et moi distribuons à chacun de nos convives. En surplus, nous avons débouché quelques bouteilles de vin, question de rendre le moment choisi des plus agréables. Il n’en fallait pas plus pour créer une ambiance festive. Ce qui se présentait pour certains comme un vulgaire et banal repas s’est transformé en un festin champêtre en plein coeur de l’Inde, loin des circuits habituels. Bien sûr, les habitants du coin, peu habitués à ce genre d’événements, sont venus nous saluer. Ils étaient hyper accueillants, bien entendu curieux et nullement intimidés par notre présence. Quelques-uns baragouinaient un peu l’anglais et voulaient en connaître plus sur nous. Il va sans dire que nous avons fait de très très belles rencontres. Il a tout de même fallu se résigner à repartir; quelques-uns n’en finissaient plus de prendre photos et d’échanger des sourires et poignées de main. Des moments magiques!

Cette bonne humeur s’est prolongée tout l’après-midi dans l’autobus où nous avons entonné de nombreuses chansons à répondre et plusieurs autres ritournelles du répertoire québécois agrémentées de quelques pièces de folklore indien, courtoisie de notre guide Giri. Ce long trajet a été loin d’être désagréable comme plusieurs l’appréhendaient.

Le plus beau compliment m’est venu d’un client qui a écrit dans son sondage que cette journée avait été une des plus réussies du voyage. Un autre a suggéré à Passion Monde d’incorporer ce trajet au programme à l’avenir. Oui, ç’a été une longue journée, un peu fatigante il va sans dire, mais drôlement valorisante et culturellement très enrichissante. Comme quoi la routine fait souvent place à de merveilleux imprévus.

Bonne route,

Namasté!

Marcel Cloutier

Ayant passé ma vie professionnelle au service des gens et étant une passionnée de voyages, il m’a semblé tout naturel de devenir une directrice de circuit pour Passion Monde. Lorsqu’on m’a proposé de partir en Afrique du Sud, j’ai tout de suite accepté car j’étais tombée en amour avec ce pays et ses habitants lors d’un voyage personnel l’année précédente. J’étais fébrile à l’idée d’amener mon premier groupe faire la visite du Cap, les vignobles, les sites historiques ainsi que les safaris, mais j’étais très excitée de leur faire découvrir toutes ces richesses. Mon groupe était fantastique, j’avais tellement hâte avant chaque activité de voir et d’entendre leurs réactions qu’il m’était parfois difficile de garder les surprises. Je n’oublierai jamais la réaction d’une voyageuse voyant un éléphant surgir derrière notre Jeep lors d’un safari, son expression valait tous les efforts déployés pour assurer ce moment wow!!!
Un autre moment fort me venant à l’esprit, a été celui d’aller prendre un apéro surprise en pleine savane en regardant des girafes au loin, pas mal non plus. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs moments émouvants tels que la célébration d’un anniversaire où tous les employés et clients du restaurant ont chanté un bon anniversaire à la fêtée. Un geste spontané et généreux. Comment ne pas tomber en amour avec ses gens soucieux de nous imprégner de leur culture. Partout, on sentait le désir de nous faire plaisir et que nous étions les bienvenus dans leur pays. Le plaisir d’être directrice de circuit vient de la possibilité de partager la culture, l’histoire, faire dès rencontres, et observer la beauté des paysages. Bien que nous soyons en pause, permettez-moi de rêver à mon prochain voyage avec mon prochain groupe. Ce n’est qu’une pause et au plaisir de vous voir bientôt !!!
Josée Brunet